Omsusade och hyllade. Men frågan är om det inte är nu radarparet Frantzén/Lindeberg genomgår sitt elddop. Efter att ha trakterat gäster med baggisar som lakritsrök och dilldimmor samt parkerat sniglar på havregräs och omgett dem med ljuva speldosetoner ska nu kocken och konditorn ge sig in på riktigt svåra grejor som att kränga skinkmackor och ostfrallor. Old school så att det visslar om det. I helgen smygstartade de det lilla bageriet Boulangerie mittemot krogen Frantzén/Lindeberg på Lilla nygatan i Gamla stan. Här jäser surdegarna och smördeg kavlas i lövtunna lager till pain au chocolat. Det är främst Daniel Lindeberg som längtat tillbaka till degarna: — Bröd är så ... levande. Precis som ost och vin. Man får se något växa fram. Det är klassiskt, något helt annat än det inne på restaurangen där det gäller att skapa nytt hela tiden. Bra bröd är bra bröd. De är svåra att förändra. Han har lång erfarenhet att falla tillbaka på. Inte minst två år som bagerichef på Riddarbageriet under Johan Sörberg. Mannen som drog i gång den svenska brödrevolutionen med sitt nattbakande och sin sturiga kompromisslöshet. — Det var Johan som tog tillbaka bageriyrket i Sverige. Och nu finns det allt fler som förstår sig på bröd. De vägrar äta sunkigt industribakat. Mackorna då? Jo, skinkmackans skinka importeras från Paris. Osten är lagrad comté. Dessutom erbjuds en macka med oxbringa och grov senap. Gå dit och testa mackorna och berätta vad ni tycker! Med ledning av surdegsbrödet och smörbullarna vi smakade har Stockholm fått ännu ett toppbageri.